每当胃里无感嘴巴寂寞的时刻，我都会习惯性地煮一碗馄饨，寒冬酷暑雷打不动，石家庄的秋天今年格外长，但“早穿棉袄午穿纱”的温差把胃口搞得是不上不下，出门时哆哆嗦嗦计划着中午得吃口热的，待正午明晃晃的太阳出来立马给了一记响亮的耳光，纠结患者陷入了苦闷的抉择：要不，还是来碗馄饨？
街头小摊煮馄饨的大锅不会断火，因为馄饨都是现包现煮，所以要一直维持滚开的状态，老板就站在锅边的小案板旁包馄饨，拈起一张方形薄皮摊在手心，用筷子尖儿挑一抹肉馅，往馄饨皮上一碾，五指合拢同时手大拇指往里一推，一个馄饨就成了。
包好的馄饨点好个数往大锅里一丢，开锅后然后舀一勺滚水把白瓷碗底事先备好的调料冲开，待馄饨上下翻腾几番后就捞出来，淋上几滴香喷喷的葱油，吹开热气，十颗不多不少。
汤面浮着细小油花，干瘪的紫菜也舒展开来，虾皮吸饱汤水沉在碗底，用勺子搅合搅合才不情愿地游上来，呷一口没有多余咸味的热汤润嗓，白水清汤自然鲜，葱油香气格外出挑，轻薄飘逸的馄饨皮柔软透明，肉馅隔皮透着淡淡的粉色，吃这样有长长拖尾的小馅馄饨，总是先沿着勺子边儿嘬一圈皮再把馄饨混着汤汁整颗吸进嘴，嗯~满足~~
馄饨据说在古代是一种密封的包子，没有七窍所以称为“混沌”，后依中国的造字习惯改为“馄饨”，而这个叫法也仅限于北方和上海，广东则称之为“云吞”，川渝地区称“抄手”，福建则称之为“扁食”——因为肉馅是用棒槌敲打出来的，吃起来格外有劲，具体可以参考全国知名连锁沙县小吃的“香脆馄饨”，肉馅儿馄饨吃出了香甜脆生的口感，也是颇为奇妙的感官体验~
苏州还有一种蒸馄饨，荤素混合的馅儿，配着麻油香醋和蛋皮汤一起吃，蒸馄饨与蒸饺异曲同工，但胜在皮更薄些，咀嚼时可以更专注于内馅儿而不是纠结面皮太厚。
上海人最爱小馄饨，无论是街边小店还是超市，随处可见荤素不一的馄饨柜架挤挤挨挨，好像上海人离了馄饨就没法活。
张爱玲作为土生土长的上海小囡，从小吃馄饨，出国后更是念念不忘，偶然一次，吃到种名为“西伯利亚馄饨”的食物，不似中国馄饨有好看的荷叶边，而是只有棋子那么大，呈扁圆形，馅料是各色奶酪、火腿、咸肉、番茄、菠菜等搭配组合，重点是不放味精，吃起来就是食材之间碰撞出的原汁原味，让张爱玲爱不释口。
过去的馄饨经营者都是肩头挑个担子走街串巷，本小利薄，赚得就是个辛苦钱，因为馄饨不像饺子那般扎实可以当主食，大多时候都是作为副食点心售卖，有人买就赶紧放下担子，就地现包现煮，煮好后递给食客，后者捧着碗吸溜完，给钱走人。
汪曾祺老先生曾在《晚饭花》里描述过高邮的馄饨担：一头是一个木柜，上面有七八个扁扁的抽屉；一头是安放木柜里烧松柴的小缸灶，上面支着一口紫铜浅锅，铜锅分两格，一格是骨头汤，一格就是下馄饨的清水。扁担不是套在两头的柜子上，而是打的时候就安在柜子上，和两个柜子连成一体，扁担不是直的，是弯的，像一个罗锅桥。
现在经常可以看到一个词叫做“烟火气”，那到底什么才算是烟火气呢？我认为那就是对待生活的态度，平凡，普通，却依然有滋有味，所谓生活，不过一碗馄饨半碟咸菜，那才是人间最好的滋味。
本文来自投稿，不代表本人立场，如若转载，请注明出处：http://www.souzhinan.com/nx/177562.html