煎饼，在鲁南苏北一带相信很多人并不陌生，以至于从小吃煎饼长大的我，一天无此物，便觉得饭就没法吃。此话也许有虚，但情不假，这便是我的“煎饼情结”。
记事的时候，煎饼是地瓜面做的。轧好的面放在盆里，加上适当的水搅和，浸泡后装在布里压出水份，团成“小冬瓜”一样大小的面团，摁在烧得滚热的鏊子上从边沿上滚起，一圈一圈终至鏊子的圆心。待火候到的时候，一张白白的煎饼便做成了。但揭下来的时候要小心，因地瓜干煎饼没有“筋骨”，一不小心便会扯烂，烂成几片时便不可收拾。这种做法，人们称为“滚煎饼”。吃的时候更要小心，湿度适当的时候卷起，但往往嚼上几口，碎片便一片一片地散落下来，使你不得不用手小心接着。有时掉在地上的也要拣起来，吹上几口气，放在嘴里，浪费了，大人要骂的。
上小学的时候，每逢过年过节或者是办红白喜事，人们便把平日里舍不得吃的小麦、玉米等搀合一些，这样烙出的煎饼有些“粮食”味，也有咬头，俗称“粗煎饼”。这样的煎饼往往又烙得太厚，几天下来，便会霉变，开始时长些“毛眼”。时间长了大片的绿毛丛生，吃了便会拉肚子。好在母亲是烙煎饼的高手，总能把这样的煎饼烙得又薄又干，放得时间相对可以较长。实在不能吃了，只好用小饼鏊加工成“煎饼卷”，贮存方便，香脆可口，又是一种吃法。有时，也可以折叠起来凉在绳上，吃前撒些盐水，便软活如初。
比较吸引人的还是每逢烙煎饼的时候能吃上菜煎饼，当然不是现在称之为“枣庄热狗”的菜煎饼。每每在鏊子热前，总有几张煎饼是“滑答子”，这样的煎饼半生不熟，又厚又黑，又舍不得丢弃。聪明的人们便把几张叠压在一起，中间放些时令菜蔬煎熟，热气腾腾捧在手上，辣得人满头冒汗，别有一番风味。
我对煎饼的情结，不是吃菜煎饼吃出来的，而是“流学”期间，用肩膀背出来的。那时离家求学，学校多没有食宿条件，即便有也“吃不起”。只能每每在去学校时，家长便要起个大早，抱着磨棍，推上一早上糊子，烙出一包袱煎饼，背上稚嫩的肩头，步行踏上求学之路。条件较好同学能带油炒咸菜，条件差的只能带些辣椒豆、臭豆腐之类的以充作菜肴。夏季每到周五、六，炎热潮湿时仅到周三、四，一包袱的煎饼便要变质，无奈只好用开水滤去绿毛，浸泡成“鸭子食”一般，搅上几根咸菜，直着脖子咽下。以至于那时的学生不论男女“线条型”的居多。
改革了，开放了，地分了，粮丰了，吃上了用机器打糊子烙的麦子煎饼。才出鏊子的香喷喷的“细煎饼”，带着麦香卷上可口的咸条鱼，那滋味去想吧，快活似神仙……
吃足了，吃腻了，想着法子改口味。添些豆子，油香扑鼻；掺些高梁，降糖降压；撒点芝麻，气死烧饼；加些花椒叶，打打食气……
抱磨棍推煎饼糊子已成为历史，用瓜干面滚煎饼的手艺大概早已绝迹，正是不同历史时期的煎饼，养活了这一方人。
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文章来源 | 文：孙忠强 ， 图：来源于网络
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