舌 尖 上 的 乡 愁
✺王文元
味道是一种很怪的东西，有很强的魔力，当时光磨去青春的容颜，岁月浸染鬓角的白发的时候，它依然还像个怀春的少女，款款的站在光阴的深处，深情的等待着你的拥吻。
舌尖上的爱，似林下的小溪，如山巅的青岚，缠绵而悱恻，它不像情爱那样炽热，但却持久而温馨。
这些年受社会风气的影响，饕餮大餐，风情小酌，从未让口舌寡淡过，不知为什么，那些被人颂慕的珍馐美味，却不曾留下多少难忘的印记，而唯独少年时期，尤其是那个窘迫的年代，粗茶淡饭，箪食瓢饮，却给我留下了深深的印记，且历久而弥新。
红薯淀粉
淀粉是烹饪食材的粘合剂，多用土豆、玉米、藕粉精加工而成，在中餐的烹饪中，十分讲究。原本是饭店大厨彰显手艺的粉饰剂，后来随着居民收入的增加，和家庭烹饪水平的提高，近些年也成为家庭烹饪的必备品。人们只知道它是用作勾芡的材料，其实它也是一种饮品。
记得小的时候，有一次感冒发烧，肚内空空，想吃点东西，正赶上瓜菜代时期，母亲没有好吃的安慰生病儿子，只好翻箱倒柜，找出一包红薯淀粉。母亲用开水将其沏开，放上一勺白糖，算是对我因病而开设的小灶。迷迷糊糊中，我感觉到那碗黄褐色的红薯淀粉，稀稀的，糯糯的，多少还有点儿牙碜，但却似珍馐甘露，如琼浆玉液，盈润在喉，香甜在心。那种感觉一直萦绕在我的心头很久，以至于多年以后依旧念念不忘，也曾跑了几个副食品小店，到处掏腾红薯淀粉，小试一番，但感觉似乎是少了什么。它的颜值比过去靓丽了许多，也少了些牙碜的感觉，我想绝不是这些，是因为母亲不在了，少了一份母爱，也就少了一份真情。
其实，一个人的情感往往与当时的环境息息相关，当你脱离了这种特殊的环境，其心态也将发生变化，就像寒日里的一盆火，沙漠中的一滴水一样，只有身临其境，才能感受到的价值，才能懂得珍惜的重要。
炒黄豆
黄豆也称大豆，是一种油料作物，有很高的经济价值，但它在家庭充当的角色主要是做豆腐的原料。上世纪六十年代，每人每月二两油的时候，它绝对是个令人尊崇的角色。因其金贵，只有过节时每人给点供应量，也就是斤八两的，一般的家庭都要将其攒到春节，做包豆腐，北方过年豆腐是不能缺少的。
现在的年轻人可能不知道，其实黄豆还可以做成一种十分令人喜爱的休闲食品——干炒黄豆。你别看这名字多少有些下里巴人，但干脆酥香的味道，绝不比现在的休闲食品差。
那时候休闲食品极度匮乏，不像现在，满大街的都是嚼头，晚上约上几位狐朋狗友，喝点小啤酒，撸点烤串 ，如家常便饭一般，那时绝没这种艳福，甚至连这种幻想都不会有。
母亲操持着九口之众的大家庭，尽管捉襟见肘，但打理的井井有条，闲暇时母亲会想着法儿的做点可口的，让孩子们打打牙祭。尤其是寒冬腊月，大雪封门的时候，闲着没事，便应了那句话，“闲饥难忍”，母亲就会把马勺放在火炉上，捧出一把黄豆放在里面，用小火炒熟。这时孩子们最兴奋，停下手中的一切，瞪大眼睛围炉而观，大有望眼欲穿之势，待豆子炒熟时，母亲会每人分给一把。那种情形每每想起，都会味蕾涌动。坐在热炕头上，翻着小人书，吃着炒黄豆，嘎嘣稀脆，满口盈香。有时候母亲将其炒熟后，烹上点酱油，盖上锅盖，闷上两分钟，那又是一种独特的味道，咸香有度，余味悠长。当然这也是父亲下酒绝佳的小菜。父亲会一粒炒豆，一口小酒，酒香、豆香氤氲着一家人的幸福。
焐土豆
这是晚饭后的闲情逸致。
夜幕降临，暑气退去，小院在微风游荡中迎来了一天最安逸的时刻。在院子中间支一张小桌，沏上一大茶缸子高沫，小坐在板凳上拉拉家常，扯点闲篇。这期间，母亲见灶膛的余火未尽，便随手捡几个鸭蛋大小的土豆，埋在灶膛的余火中，用其余火焐熟。待半个时辰后扒拉出来，掸去浮灰，扒开表皮，豆沙如雪，香气氤氲，让人垂涎若渴，哄个孩子，找个嚼头，增添个情趣，其乐也融融。我很喜欢这种情景，一天的繁忙、劳累、不悦，都可以在这种安逸、舒缓的不经意间，融化成一种温馨，即使在睡梦中都是甜的。
燎辣椒
辣椒是调味佳品，更是嘴馋人的心仪之物。尽管辣得龇牙咧嘴，但依旧爱不嗜口。
那时候，我们家住在矿区，家家户户都有个小院子，勤劳的人家，都要在小院子里开出快小菜园子，种上自己喜爱的蔬菜，爱吃辣的自然要种上一些辣椒，待成熟时，将其摘下来用线串成一串，挂在窗前或屋檐下，一是用时方便，二也是一种保存的方法。那褐红色的辣椒挂在屋檐下不但增加了情趣，也给人一种家的温馨。
辣椒的吃法很多，南北也各有千秋，但讲究的当属四川的油泼辣子，将油烧热，泼在辣椒碎上，芳香四溢，不过也有让人诟病的地方，就是用油过多，给人一种十分油腻的感觉，在每人每月二两油的年代，只是一种奢望而已。
不过，穷则思变，各家自有各家的办法，我们那里较为流行方法是用火燎，讲究的是一滴油不用，便可让其香辣无比。用火燎过的辣椒，湿气已去，却多了一些焦煳的香气，将其放在砧板上，用菜刀嘎咕碎了，放上一些葱碎、芫荽，倒上一些酱油即可。如若家里没有酱油，也可放些盐和少许水。辣椒与热豆腐是绝配，那时候卖豆腐都是走街串巷，交换的方式是用黄豆换豆腐。刚出锅的豆腐包热浆鲜，芳香四溢，夹上一块热豆腐，沾上燎过火的辣椒油，再沽上一口小酒，吃的鼻洼鬓角热汗奔涌，虽未吃出远方和诗来，但绝对是浊气下降，清气上升。
和芥末
芥末也是一种辛辣的调味品，它与辣椒的味道决然不同，辣椒讲究的是辣而香，而芥末讲究的是辣而爽，钻鼻通窍的是它的一大特色。
芥末原产于中国，历史悠久，从周代起就已开始在宫廷食用，后传入日本。
芥末分两种，一种是中国的黄芥末，是芥菜的种子研磨而成,呈黄色,微苦,多用于拌凉菜。除调味外,民间还用黄芥末内服治疗呕吐、脐下绞痛,外敷治疗关节炎等。
一种是日本的绿芥末,由山葵或者辣根研磨而成,其辛辣气味强于黄芥末,且有一种独特的香气,多用于日本料理。
日本的绿芥末属于加工后的成品，呈牙膏状，食用时挤出一些即可，而中国的黄芥属于半成品，食用时需要泼制，别小看这泼制，颇有一番讲究，有蒸制或沸水泼制之说，一般寻常百姓家常用沸水泼制，其方法把黄芥末放在碗里，加沸水搅拌均匀后，把盛芥末的容器浸泡在凉水里，这样经过凉镇的芥末就可以把其辛辣味道充分的激发出来。
我从记事起就对黄芥末很深的记忆，那时正是瓜菜代时期，物质极大的匮乏，如何能解决温饱是个大问题。父亲是汽车司机，每年暮春时节出车回来，时常会扛回一些老菠菜，之所以是扛着，是因为这些菠菜长得十分粗壮，每颗都是空心的，有大拇指粗细，足有半米多高。母亲将其洗净，切成一寸长的段，用开水焯一下，过凉，放上盐和醋，然后放上和好后凉水镇过的黄芥末。和芥末的活看似简单，却有一些诡异之处，因人而异，有的人和的辛辣无比，有的人和的却是寡淡无味。我们家都是父亲亲自上手，父亲和的芥末味道纯正，辛辣钻鼻，开窍通气。那粗大的菠菜经过芥末的调理，像个山里待嫁的姑娘，不但增加了颜值，也确实让人盈口喜面。
漤柿子
漤，是柿子食用前一种脱涩的方法。柿子的化学成分丰富，尤其是未成熟的柿子含有大量的鞣质，对消化系统的刺激比较大，因此，新鲜柿子食用前，都需要对其进行脱涩处理，其具体操作是将涩柿子放入缸内，用热水浸泡一两日，可大幅度减少其生涩味道，方能食用。
华北地区，天津的蓟县，河北的兴隆，都是盛产柿子的地方。记得小的时候，刚一上秋，父亲时常会扛回半麻袋的青柿子，那时候矿山机械维修，需用氧气切割钢材，所以每三天，矿上就要派汽车到北京拉氧气，通往北京的公路有两条，一条走北线过兴隆县，由密云方向进京，一条是走南线过蓟县进京，所以每次进京都要路过柿子的产区，常年走这两条路，父亲和一些当地的柿农都很熟悉，一到柿子收购季节，给个块八毛的就可以扛回半麻袋柿子，有时甚至不用分文，就可拎回一面袋子。新下树的柿子是不能吃的，尤其是尚未成熟的青柿子，那时孩子口急，拿起来就是一口，也只有一口，因为其生涩让你无法再张开嘴巴。所以新柿子必须经过漤才能入口。漤柿子需要一个较大的容器装柿子，这并不是什么难事，那时家家户户都有积酸菜的大缸，将其放在里面，用大灶烧上一锅开水，倒在里面，闷上一天一夜即可食用。漤过的青柿子虽然涩味减少了许多，但仍旧还有些碍口，最好再放上几日口感会更好，可作为一个孩子，如何再能等上两天？即使是青涩难忍，也要一品为快。
闻香果
闻香果也叫香果，与槟子和沙果相近，外皮呈紫红色，因其香味清远，被称为"闻香果"。一般的水果都因其甘甜爽口而受人青睐，而闻香果顾名思义是以其浓郁的果香而闻名，购买者并非是要品其味，而是要闻其香，颇受女人们的喜爱。这种水果颜值不高，产量也不大，只有在中秋节前后才能登场，也只是昙花一现。母亲喜欢它的香气，所以一到上市季节，总要买上几个放在柜子里，或将其放在盘子里摆在桌上，不为口舌之欢，只为闻其特有的果香。也许是红颜薄命，这种水果不易保存，用不了几日就会腐烂，所以放在柜子里也就是一个星期就必须拿出来，如若尚未损伤还可食用。尽管它已玉殒了，但却并未香消，依旧余味袅袅，尤其是柜子里的香气，可保持很长的时间，所以每次母亲打开柜子时，其果香绝不是绕梁三日，而是遗香半年。
岁月荏苒，时光消磨了过往，却消磨不去一代人舌尖儿上的记忆，我想，有情有义的人一定还会记着它，因为这里有岁月不老的情爱，有母爱的温馨，还有浓浓的乡愁……
编辑：百伶
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