作者：文刀米
再过20天就进入2020这个无比科幻的年份，同时也终于踏入21世纪的20年代。一直以来有个观点是，现在这十年是时尚行业最平庸的十年，真的如此吗?
2010年的头一季是2010秋冬时装周，从那一季到今年下半年的2020春夏系列，整整十年，按时间顺序我梳理了20场最精彩秀，当然，这是非常个人化的梳理，不一定符合你的评判。
21世纪10年代时尚行业的开端实在不利，2月11日Alexander McQueen自杀了。巨星陨落，给即将拉开幕的四大时装周染上阴霾，或许几年之后，人们才会发现，岂止是那一季时装周，这十年的平庸似乎从那天开始就隐隐作祟。
1.Alexander McQueen 2010秋冬
于公于私，Alexander McQueen2010秋冬都是那一季最精彩的秀，虽然他本人已经无法现身谢幕了。
一共16套服装，在他去世前已经完成了80%，算是遗作。
这个系列关于中世纪的宗教，原本黑暗的一切，被演绎成浪漫、唯美，这也能体现出他一贯的审美倾向——从黑暗、恐惧等不那么光明的事物中发现美。
服装设计都成为装饰设计是现下的诟病，昆神在这个系列中完美展现了纹样已经如此抢眼时，服装结构、轮廓的配合依旧不会被华丽图案和工艺吞噬，所有一切是彼此配合。
其中三款黑白色的礼服最能体现这一点。
图案已经非常出色，服装的空间线条凸显了这种出色，甚至有种圣神的浪漫感。
装饰工艺也是重点之一，可以说，他在合理的范围内已经将技术层面的装饰做到极致，如果再多就有些过了。
最后出场的是一件装饰大量金色羽毛的礼服，很容易让人联想到他在1996年执掌Givenchy后，第一次发布高级定制时的金色羽毛礼服。
最初与最后，冥冥中的默契。
2.Chalayan 2011春夏
好担心现在的小朋友不知道Hussein Chalayan，毕竟他在这十年动静不大，但在20世纪最后几年和21世纪初，他是大神一般的存在。
Chalayan2011春夏发布，依旧带有哲学性，设计师希望呈现抽象的日本，比如日本人对包装的迷恋，将身体当成礼物进行包装。
尽管这些设计的背后有一定深层次的探讨，但呈现出来的面貌并非刻意作怪，保持了多数人能理解的审美，也保持了他一贯的设计特色。
概念以外，他对结构的把握真是精妙，而且相当实用，今天已经很难找到这样的作品以及风格了。
另外，这场秀强调了色彩搭配，这在Chalayan的秀中不太多见。
B站有视频，感兴趣的不妨找来看看。
3.Chanel2011秋冬
这应该是Chanel史上最帅的一场秀，帅到合不拢腿。
秀场设计应该花费不少，但是与惯常的Chanel不太一样，T台是一条弯曲的小路，路边堆满了黑色的沙石，宛若废墟，T台尽头有一个白色的大盒子，随着音乐响起，盒子慢慢打开，一股白雾从地面和盒子里升腾而起。
模特Freja Beha Erichsen、Stella Tennant、Sasha Pivovarova从迷雾中走出来时，那个拽拽的劲还有一身从没有这么酷过的Chanel，你不腿软？
尽管有段时间大家都认为Karl Lagerfeld的设计很没劲，但他将品牌经典粗花呢套装在时尚圈的地位卡得如此牢固，就够厉害，而且，还缔造了原本很复古甚至老气的粗花呢非常多元化的表达方式，什么潮流都没有在怕的。
比如这场秀中，阔腿裤与短款粗花呢外套、西装或者茄克叠穿，就让女人们帅极了。
无论是裤子上的褶皱，或者粗花呢的肌理、毛边，略微笨重的短靴，都有种破旧感，这是以前的Chanel不曾有过的。
华丽细节的加入，带来些许哥特气质。
这场秀还展现了一位酷炫的都市女郎，如何通过搭配来轻松应对对着装有不同需求的空间。
视频爱奇艺有。
这十年，还有一场秀CHANEL也非常喜欢——2013秋冬，又帅又可爱，放三张图大家感受下。
话说新设计师上任后，依旧很稳，而且有中渐入佳境的感觉，最新发布的2020早秋挺好。
4. Jean Paul Gaultier 2012春夏
Jean Paul Gaultier 作为以高定为主的设计师，很多精彩的作品都在高定秀中，大多数人提到他的成衣秀可能会介绍最后一场，也就是2015春夏系列，那场秀回顾了一些经典元素，但我觉得那场拼盘秀的感觉有些强，代表不了这十年间最好的成衣水准。
Jean Paul Gaultier 2015春夏
心中最佳是2012春夏。
这场秀带来极为典型的 Gaultier风格，帅气的西服、不对称能露出少许肌肤的斜门襟、如同纹身的图案、大量复古胸衣结构，整体造型既复古、妖娆，又让女人们带有在任何时代都一骑绝尘的霸气。
即便是看图片，也能看出当时模特的状态非常好，与网红时代的模特是不一样的，设计师在挑选模特的时候非常多元化，除了瘦削也常有健壮甚至胖的女性，这也是 Gaultier秀的惯例，他曾让穿着清凉的老奶奶搭配小鲜肉走台。
西装女郎如何优雅要看Yves Saint laurent的，西装女郎如何酷帅又性感，看Jean Paul Gaultier 的。
这场秀的后半段上演了一场香艳无比的复古内衣秀，秒杀维密。就那么点大的地方，蕾丝的拼接、结构、装饰细节、搭配无一不精彩，难怪麦当娜总是穿他的设计，又刚又性感，两者完美契合，彼此成就。
多放一些图。
5.Jil Sander2012秋冬
很早前写过一篇文章叫《最好的 Raf Simons ，不在Dior》，时至今日这句话依旧有效。不是他设计的Dior、Calvin Klein不好，很好，但是他设计的Jil Sander更优秀。
Jil Sander2012秋冬系列是Raf Simons在这个品牌的最后一场，恕我直言，这场秀超过近几年任何一场Dior成衣作品。
首先会被注意的应该是色彩搭配，大量的粉色，色彩调配得相当美，饱和度、明度增一些减一些都会差很多，而且粉色是很容易轻浮、甜腻的颜色，但这里的粉高级又优雅。
而且，什么颜色搭配粉红能好看？这一场给出相当精彩的答案——裸色系。由此开始，裸色、驼色搭配粉红流行至今。
他还给了个高难度的，搭配黄色，这个黄也是经过细细调配的，很难搞。
粉红搭配灰色实用性则更广了，也很方便日常穿着。
这场秀的另一大看点是结构，无论是针织的色块拼接，还是礼服的胸部结构，简约、大气又灵动。
而且，尽管这些衣服很有高级感，但是没有咄咄逼人的贵气，反而带有些闲适的温暖调调，让人向往。
6.Comme des Garçons2012秋冬
以前单独写过川久保玲（《川久保玲式浪漫 | 另一种解读》），依旧保持当时的看法，无论她被解读得多么晦涩和深度，我都觉得她的设计中带有一种孩子般的执拗。
这种童趣和执拗在2012秋冬秀中表现得很充分。
一些报道里表述了这是对“未来属于二维世界”的探讨，玲姐给出了一个平面化的系列，如同制版样纸被直接缝合一般。
“纸片人”的廓型如同洋娃娃一般可爱又夸张，浓郁的色彩加重了童话感，在纹样的选择上则是那几年当代艺术领域多次见到的手法，比如波点，比如在某种常见纹样上叠加寥寥的手绘笔触。
如同拼贴画一般，将各种简单的无规则的图形贴上去。是儿童画？还是马蒂斯的剪纸？
具象玫瑰纹样在配合这种可爱廓型时，显得不那么俗气和常规，反而如同沾了点灰尘的老式洋娃娃。
这场秀的服装成了那一年时尚杂志的最爱，大多都拍得很好，非常容易出效果。
这十年间，玲姐的秀不止这场好，挑来挑去另有一场很喜欢，是2012春夏系列，从思想上来说会更有层次感。
一个纯白的系列，一场特别的“婚纱秀”。
生命、婚姻、死亡，如何纠缠。
最爱下面这款，就像描述捆着你、绑着我的爱情。喜欢的不妨找来看看。
7.Christopher Kane 2014春夏
Christopher Kane有多棒呢？
实力胜于名气。我在整理所有秀的时候，他有三场秀难以取舍，筛选到头疼才最后用了2014春夏，但不代表他其他秀不好，也不代表他的新秀有退步，好的非常多，个人很喜欢的有2011秋冬——
2013春夏——
这里着重要写的是2014春夏：
这场秀的主题发散、逻辑线简直是教学级别。
整场秀围绕花朵进行，但不仅仅是从外形出发，而是科学角度的花朵，并且由此延伸到植物的光合作用，正因为花朵可以释放氧气，可以生生不息，由此又联系到女性。
来看他怎么分解的：
服装上切割出了灵活排列的花瓣形状——
如同植物科学画的图案装饰在衣服上，在光合作用图示中用到的箭头也被运用进来。
悬垂感、自然状态的褶皱等等，配合结构处理相当精彩。
他还带来一些非常梦幻的色彩，或许契合了对光合作用的臆想。
看下这场秀的鞋子，就很能感受到设计师在一个合理的范畴内如何发挥自己的设计才华。
8. Louis Vuitton2014春夏
Marc Jacobs在Louis Vuitton任职16年，2014春夏季成为谢幕秀。分得还算平和，毕竟离职后他专注于个人品牌，至少老东家不需揣测自家老白菜会被谁“拱走”。
闭幕秀相当盛大，曾经Louis Vuitton秀场上出现过的经典置景素材集中起来，旋转木马、升降梯等等，最抢眼的是喷泉。
尽管这是一场以黑色为主的秀，现场也几乎都是黑色调，但暗沉得并不悲伤，反而带有旧时歌舞女郎欢庆的热闹感，尽情妖娆，好似要给自己一时的落幕一个更有激情的未来。
夸张的头饰来自知名帽饰设计师Stephen Jones，与摇曳的驼鸟毛头饰相呼应的是衣服上的亮片，配合网纱上镂空的纹样，非常性感，其实Marc Jacobs很擅长性感的设计（这在Louis Vuitton2011秋冬系列有过精彩展现）。
“献给我所有的showgirl”，Jacobs在介绍中写道。
他在巴黎15年的生活中，遇到了非常多影响他的女性，比如Coco Chanel、川久保玲、Miuccia Prada，这场秀也是向她们致敬。
抛开热闹的部分，这场秀的衣服设计得很有实穿性，黑色与藏青拼接的连衣裙，带有art deco风貌的长裙都很出色。
为什么如此烘托亮片装饰，因为那一季主打包款正是装点了黑色亮片，与服装的气质如出一辙。
为了卖包呀，LV真的是很懂，只是这个系列的包不怎么好看。
遥想当年范冰冰还为这个系列的包拍摄了海报，几年光景，物是人非，而Marc Jacobs本人的境遇似乎不如往昔那般辉煌。
一定要让你们看看Louis Vuitton2011秋冬系列，与上面这场秀不分伯仲，主要考虑到谢幕秀意义重大，所以才用了那场。
2011秋冬系列故事感超强，很像《午夜守门人》，夹杂了情欲的气息，哈哈哈哈哈。
9.Dries Van Noten2015秋冬
你们猜，最难挑选的设计师的是哪个？
是Dries Van Noten。他太稳了，怎么会这么稳，简直了，十年间的好秀很多，挑得我抓耳挠腮。
他在创意和实用中找到了一个非常奇妙的平衡，总是能将一些设计元素或者搭配方式带至流行。
而且，又很敢用色，在这个层面上来说，他与GUCCI不分伯仲，他用得更和谐，GUCCI用的更“粗糙”（无贬义），但都满生猛的，最明显的是Dries Van Noten2016春夏系列，跟万花筒似的。
Dries Van Noten2016春夏
他对薄纱罩衫的运用也是相当精彩，国内不少网店借鉴了这个手法。
Dries Van Noten2018春夏
最新的2020春夏系列也不错，噱头也足够大，毕竟是与Jean Paul Gaultier合作的。
Dries Van Noten2020春夏
但是，最让我念念不忘的不是以上这些，而是2015秋冬系列。
这是一场关于东方，确切的说是关于中国元素的秀，长期以来，大家在讨论西方设计师如何运用中国元素时，提及于此的不多。
它被低估了。
这场秀属于经久耐看，越看越迷人，越看越佩服设计师的妙。
设计师采用了大量中国风格的锦锻面料，以及中国传统连续纹样，而且，这类纹样在我们心中可能不怎么“洋气”，甚至有些土土的感觉，又或者不合时宜。
然而，设计师通过拼接、结构的变化、造型上的搭配，让一切摩登起来。
很重要的一点是，原本属于古时达官贵人的具有奢华感的装饰，与非常平民化的简单棉布穿插在一起，或者一件上好的缎面小上衣，搭配一条粗狂的街头风格的阔腿棉裤，带来一种奇特的矛盾冲击感。
精致的重工细节加强了这种矛盾感，传统、反传统，贵族、平民，打破界限和桎梏，融合得并不生硬很让人惊喜。
设计师难免顾此失彼，又或者有自己的强项、弱项，要说全能力者，Dries Van Noten算一个。
10.Lanvin2016春夏
啊，这又是一场谢幕秀，尽管当时的观众并不知道。
2015年10月下旬，Lanvin正式公布了Alber Elbaz将离任的消息，在此之前不到一个月，该品牌发布了2016春夏系列，当时Alber Elbaz本人肯定知道自己要走了。这场秀极为精彩，句号划得漂亮。
秀的主题为“宣言”，宣告什么呢？
这场秀集合了诸多他擅长的设计手法，有点回顾又有点比经典更多点什么的意思。
开场的服装融合了男装的特色，但他一定不会让女人只是穿男装这么简单，会做出更适合女性的修改，比如袖型，比如不同面料拼接的裙摆。
西装造型所充当的角色不仅仅是耍酷，还隐藏了某种别致的温柔：手工缝线看似随意的扭出曲线，长长的缝头随意的飘着，本不该露在外的线迹变成腰省上最亮眼的装饰，毛躁的细节摇身一变，精致又柔软。
Alber Elbaz曾经用作品向设计大师Madame Gres致敬，这场秀依旧带有 Gres特有的褶皱设计，但是，设计师用了非常个人化的角度做诠释，将裸色的复古胸衣拼接其中，这样，褶皱可以做更加多变的处理，而且，这两种具有时代特性的素材融和在一起后反而很有现代感。
亮片是他设计中的另一个常见素材，如同上世纪20年代的H型亮片小礼裙配合蕾丝胸衣，外套则是轻薄的运动风衣，这样的搭配方式后来在其他品牌秀中也有出现。
单独的亮片装亮相时，会突出裸色透明面料在其中的作用。
另一个重要装饰元素则是蝴蝶结。
蝴蝶结在这场秀中非常抢眼，缎面的不同颜色蝴蝶结装点在各处，增色效果显而易见，这场秀让那几年刮起了蝴蝶结热，仿造的非常多。
最后出场的黑色小礼裙在蕾丝面料上做文章，一半一半的款式凸显设计感，将丝绸面料看似随意的捏出小褶并露出小截蕾丝，可爱极了。
仰天长啸，Alber Elbaz真的应该去雕牌呀，他真的可以啊啊啊啊。时尚行业怎么能放着他呢？
文章已经很长了，先放一半，另一半明天发吧，如果你们想看的话。
从上周起其他啥事没干就光整理这篇了，回顾了几百场，感觉自己在一个多星期穿越了十年。最焦虑的是，删选的时候有种自己是特牛逼的什么评委一样，情深意切，对于选谁不选谁各种忧愁，啊，真想多翻几个牌子，但是就卡死在20场呀，好为难啊，哎呀呀。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
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