作为每天得跟西装打交道的白领社畜，除非本身是一个绅装爱好者，否则相信大家在下班后都巴不得马上褪去身上那套沉重的“铠甲”，让疲惫的身躯得以解放。
当然，配套西装着用的正装皮鞋也是不少上班族的“眼中钉”之一。
即使是高档的皮革鞋面、内衬以及鞋垫，但拘束感+缓冲几乎可以忽略不计的带跟硬底设定，论舒适度肯定是难以媲美运动鞋之流。
但假如面前有一双拥有与正装鞋相差无几的视感，却又兼顾到休闲鞋的舒适脚感的“杂交”鞋款，你会考虑将它纳入日常主鞋履的清单之列吗？
像最近日本品牌 N.HOOLYWOOD 与 UGG 携手推出的联名鞋款就似乎“有点那味”了。
这次是由 N.HOOLYWOOD 的支线品牌 N.HOOLYWOOD COMPILE 作主导，在设计师尾花大辅手下重塑 UGG 的经典设计 CA805 MLT。
N.HOOLYWOOD x UGG
是的，别一提到 UGG 就马上脑补那双雪地靴，其实 805 也算是 UGG 的当家运动鞋款之一。
骤眼一看，是不是感觉跟近年炙手可热的 Hoka One One 爆款 Bondi 有点撞脸？
也难怪 805 能一直在日本虏获了众多时髦精的芳心 —— 尤其 Urban Outdoor 盛行的当下，更是让不少拒绝炒价的小众品味家如获至宝。
UGG 全球限量的 12 X 12 系列，正以 CA805 为蓝本
这次联乘的其中一款就采用了高端皮革打造成德比鞋鞋面，并搭载 UGG 标志性的 Treadlite by UGG 轻量化缓震鞋底。
其实它所呈现出来的设计效果，可以说是很“尾花大辅”了。
众所周知“美式文化”和“古着”一直是他的灵感养分，但之所以能在众多日系品牌中脱颖而出，更多是凭借其对流行趋势的敏锐触角。
尾花大辅
尾花大辅相当擅长用符合流行审美的设计对古着进行焕新，当中就不乏西装之类的经典风格单品，相比起一板一眼的粗犷古着，N.HOOLYWOOD 的产品会多一分雅致感。
如今“Mr. Hoolywood”这种将西服日常化、轻松化的处理出现在正装鞋的重塑上，对于他身兼Converse Addict 创意总监的身份而言实在是情理之中。
姑且先勿论正装鞋面+“老爹鞋”运动厚底的“杂交”廓形是否太简单粗暴，但更注重穿着体验的缓震设计的确反映出大众的某种生活念想：
让正装鞋变成穿着频率更高的主流日常鞋履。
- 正装鞋重塑，早有“先兆”
目前球鞋市场的空前火热，跟多方面的影响脱不了干系 ——
社交媒体营销的兴起、流量设计师与话题联名成风，让产品背后其附加价值催生出的炒卖现象与二级市场，以及逐渐成为新消费主力的Z世代。
打从老爹鞋崛起的近几年来，多层次和重结构的设计语言就成为了潮流时尚鞋履的主旋律，收割了无数年青一代的粉丝。
及后通过街头运动与时装破次元壁的频繁对话，亦涌现出以“Hybrid”为基调的杂交球鞋：
像 Air Max 97 鞋身+ Air Max 1 大底的 Air Max 1/97、将 Nike LDV 与 Waffle Daybreak 融合的 Sacai x Nike LDV Waffle；
Nike Air Max 1/97
Sacai x Nike
最近也不乏先锋代表 Maison Margiela 携手 Reebok 打造的 Tabi Instapump Fury，以及Matthew M Williams 前阵曝光过的 Nike Zoom MMW 4 等。
Tabi Instapump Fury
Nike Zoom MMW 4
无论是时装上常见的解构手法转嫁到鞋履设计上，还是契合流行趋势的换底“1+1”，都成功让运动鞋渗入到主流市场。
有了街头、运动的范例在前，那正装鞋履还会远吗？
别说时装领域在上世纪已开始对经典西装大刀阔斧，做起了文章，单看如 Oversize 和复古风潮所掀起的西装热已经逐渐模糊了大家的刻板印象：
回归剪裁的西装不再只是乏善可陈的社畜标配，也可以摇身一变成为表达个性的造型利器。
同理，近期乐福鞋的频频曝光，似乎暗示了“正装鞋作为日常鞋履”将会是下一个流行趋势。
可视为“绅士 Sneaker”的乐福鞋，凭借着轻便易穿脱的表现，在上世纪30年代面世以来就一直备受追捧。
相比正装鞋的舒适度有明显提升之余，也确保了皮鞋外观最低限度的体面，正闲皆宜。
这就让乐福鞋引起正反抗传统着装文化的常春藤联盟学子的青睐，成为 Ivy League Style 学院风的标志性单品之一。
而得益于90年代商务休闲风格的崛起，乐福鞋更是进一步入侵到大众的日常鞋柜中。
那群善于从过往和生活中汲取灵感的设计师自然不会放过这鞋中基本款，除了在老牌时装屋如定番级的存在，可塑性极高的它还吸引了潮流界的青睐，至今仍不断输出亮眼的变奏版本。
Dior x Shawn Stussy
Maison Margiela 与 Cottweiler x Reebok 的气垫中底加持，令乐福鞋成为名正言顺的 Sneaker；
Maison Margiela Loafer Sneakers
Cottweiler x Reebok
Converse 和 Vans 所打造的 Slip-on 滑板鞋版本，正是以乐福鞋为灵感。各大品牌都纷纷将自家标志性的设计语言，注入到这一经典鞋款上。
Converse Addict One Star Loafer
《2nd 》x Vans Japan Loafer
那除了本身定位就偏休闲的绅士乐福鞋之外，其它正装鞋有没有类似的作品呢？
答案是肯定的。
往往一些相对小众的时尚鞋履品牌，都愿意为追求独特性的客群来挖掘鞋履背后的可能性，像 Both 和 Rombaut 就是其中之二。
诞生于巴黎的鞋履品牌 Both 虽然刚出道几年，但凭借对橡胶工艺超过30多年的研究，品牌一直致力于将天然橡胶注入现代鞋履当中，打造出极具辨识度的设计美学。
both 2018 AW
要说到火到什么地步，看在如 Opening Ceremony 、Dover Street Market 、SKP 、老佛爷百货等等出名选品挑剔的精品店中都能找到它的身影就可见一斑。
其中 Both 的 Gao 系列经常出现正装鞋的 Sneaker 版本，从乐福鞋、德比鞋甚至到被视为唯一正装靴的切尔西靴款等，无不被 Both 进行改造。
Both Gao Derbies
Both Gao Chelsea Boot
除了主打用小牛皮、马皮等优质皮革作为鞋身材质之外，橡胶与 EVA 的加持更为正装鞋款带来无压力的脚感体验。
至于以前卫风格而为人熟知的比利时设计师品牌 Rombaut，则在主理人 Mats Rombaut 的素食主义带领下主张可持续的设计概念，其产品材质均采用可降解的植物原料、再生纤维以及高级人造皮革。
曾先后在 Lanvin 和 Damir Doma 打滚的 Mats 对鞋履设计有着自己的一套见解，并希望用自然和运动性去重新定义经典鞋履。
- “杂交”正装鞋的利与弊
纵观上述各品牌对正装鞋的重塑设计，其实大致的套路已经逐渐明晰。
例如为了契合流行审美，将正装鞋款本来偏修长秀气的楦型线条变为粗犷、注入改善脚感的中底技术、换上兼顾到通勤场景和耐用性的户外大底等。
无可否认，杂交正装鞋的出现的确能满足到大家对舒适度与搭配性上的要求，多层次的结构改造让正装鞋的潮流属性越发明显。
但方便游走于正式与休闲之间，同时也意味着容易“顾此失彼”。
如果在“杂交”的融合处理上对和谐度的把握略有失误，“四不像”的外观难免会被消费者诟病。
1017 ALYX 9SM
而且这种降低了鞋款休闲度的改造，无形中就难以契合较正式场合（商务、宴会）的着用需求。很多时候与其贸然混搭，大家宁愿选择保守、不易出错的经典正装鞋。
所以外观与脚感的平衡，相信会是设计师重塑正闲鞋款的关键问题之一。
不知道你对“杂交”正装鞋的趋势又有什么看法呢？欢迎留言~
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