民国服装是上承清朝遗风，又杂糅了西方洋服的文化，不管是男装还是女装都是如此。整个民国时期，服装呈现出百花齐放，百家争鸣的状态。
民国时期男士知识分子的穿着，一向被人拿来作为标杆。因为许多走出去看世界的有志之士接受了西方先进开放的思想，他们的衣着打扮也是非常时髦和先锋的。民国政fu规定以长衫马褂为男士正装，而大多数知识分子率先跟上世界潮流换上了西装，戴上了眼镜，叼上烟斗，文质彬彬的出现在人们的眼前。或者每一个社交场合当中，都有他们穿西装的身影。
“西服”这个词它出现在中国人的日常词汇中，比较特殊。它不是叫“东服或者南服”而是西服，这也已经表明了它是源于西方，是一个舶来品。最初只是由老外在中国通商城市开店制作。后来一帮中国学徒慢慢地学会了西服的制作技艺，形成了专做新潮西式服装的“红帮裁缝”，市场商店里有得卖，那么文人雅士就能够购买出街穿搭，形成一种穿搭新式洋装“西服”的风潮。
西服在上海流行的简要发展；
19世纪后期随着中西文化的碰撞，1879年苏州城区出现了中国最早的西服店“李顺昌西服店”。而最早开埠的上海，在1896年，迎来了第一家“和昌西服店”，位于上海北面的四川路上，据悉这是第2家由中国人开设的西服店。
随后更大的西服老字号“荣昌祥”于1902年开设，位于上海南京东路782号。之后，西服店犹如雨后春笋一般在上海遍地开花，到了解放前夕，上海的西服店将近有700家了！
因为对于当时的中国人来说，西服并未普及，算是高档定制服装，利润相当不错呢。那时候一块银元在上海可以买两客西式套餐，算下来合到现在的七八十元RMB。
根据上图民国时期一整套西装行头全部配好，它的制作费用价格列表，总共需要八十八元上海通用银元，大概就是现在的6000元RMB上下的样子。而根据民国档案记载，大学教职工收入高，按1917年国立大学薪酬表，一级正教授月薪为400元，1927年为500元，这对处于社会中上层阶级的知识分子来说，一年买几套西装行头还是绰绰有余，毫无压力感。
到了20-30年代西洋服装已经成为了中上流阶层的一种时尚，尤其在魔都上海，这一座远东不夜城，全中国最洋气的地方，外出不穿西服都感觉不够体面，没面子！许多百姓即使家里比较贫寒，也要穿着光鲜，让人看高一等。流行着“一千家当，八百行头”的风气。鲁迅先生文集里面写道：
“在上海生活，穿时髦衣服的比土气的便（bian）宜。如果一身旧衣服，公共电车的车掌会不照你的话停车，公园看守会格外认真的检查入门券，大宅子或大客寓的门丁会不许你走正门。所以，有些人宁可居斗室，喂臭虫，一条洋服裤子却每晚必须压在枕头下，使两面裤腿上的折痕天天有棱角。”——《上海的少女》①。
民国时期男士西服的标准配置；
上层政要、行商巨贾、知识分子还是富二代、贵族子弟们对于西装的穿着都非常讲究。严格遵守当时西方流行的西装三件套的要求，并且以定制为上品，因为当年没有现在这样的成衣工业。他们的发型也会打理的特别的油光，上海滩上的那种大背头，油光溜发，就是一种风潮。加上一些非常细节的配饰，比如口袋巾、袜子，怀表等等看上去帅气十足。
民国时期男子绅士装扮的洋装西服全套标配如下：
1，三件套西装，西装外套，西裤，背心；
西装在西方统称Business Suit。正规的西装应该是三件套，包括外套、长裤和背心，起始于英国，在19世纪末风靡全球各国。孙中山先生的这一身穿搭，就是标准的西装三件套。
西装第一要讲料作，民国的西装面料当然首选进口，那时独尊英纺，而且必要纯羊毛，稍有混杂，身价大跌。西式面料DOMAFLRE或英国花呢，国内纺织工业的发展，国产面料“章华”或“协新”呢料算是替代品，价格稍低。又因为崇洋风盛行，百姓以有一身西装行头为荣，倍儿有面子。
2，软呢帽或巴拿马草帽；
软呢帽是一种毡制帽子，也是那是时代常见标配的男士礼帽。它的帽檐比较宽，软榻和倾斜的帽冠，帽子腰部系有一条宽1寸的丝带。颜色以黑色、灰色、深棕色和褐色居多，因为这些色彩百搭。
软呢帽成为绅士必备的礼帽，在秋冬季节非常流行，面料上高级的应该是英国的HATMAN或STAYSON，稍微次一点的是国产“小吕宋”或“盛锡福”这些面料品牌。
巴拿马草帽（Panama hat)是一种夏季礼帽，巴拿马帽特别之处就在于，它是使用厄瓜多尔多年生草本植物(托奎拉)Toquila的草茎所制成。它的特点是重量极轻、柔韧度高，加上透气性非常极好，所以在20-30年代风靡全球。
在手工制造时代，巴拿马帽子属于高档消费品。因为是一种特殊的草编织成的，手感摸起来像细致的丝绸。它不像国内的草编帽子那么硬，扎手，而是非常柔软细腻。巴拿马帽子（Panama hat)编织得越细密越高级，只有那些身份高阶的人和富裕人士，才戴得起这种手工编织细密的草帽。
3，衬衫；
这里说的衬衫是西式衬衫（shirt），与中式衬衣（中单）不同。它是穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣，它一般用作贴身穿搭，用以衬在礼服内的内搭单品。19世纪末期，大城市里中国男士的穿搭紧跟世界潮流，内里穿衬衫已经成为一种时髦。
民国时期衬衫首选Calvin Klein，VAN HEUSEN或GANT，国人自己开的“新光牌”或“司麦脱”衬衫价格稍微次之，但是市场也是非常大的。
4，皮鞋和袜子;
中国古代鞋子是不分左右的。而国内出现的第一双现代皮鞋，并且是分左右款型的皮鞋，始于1876年由浦东人沈炳根根据外国皮鞋仿制而成，随后大规模制作。
民国时期的皮鞋大多数人崇洋穿进口的SAXSON或FREEMAN，而稍微价格适中的就是本土自己生产的皮鞋。当时在静安寺路上的“第五街”皮鞋定做非常时髦，采用英文"Bobu"为标志，除此之外还有“保罗生”“蓝棠”及“瑞华”都是赫赫有名。
皮鞋的出现打破了中国人穿鞋保持了几千年的习惯，那就是古时候的鞋子是左右不分，不够舒适的状态。从民国时候的皮鞋开始变得更加科学、更加现代，舒适度更好更加人性化。
5，怀表；
“表”这种来自西方先进的机械式舶来品，在民国时期相当受欢迎。它因为稀少，所以被很多人拿来当做身份地位的象征，男人特别喜欢用的服装配饰，这么多年来到如今都一直没有变。不过在民国时期，怀表相对来说更流行一些。
怀表配西装已经成了一种腔调，不仅是身份和财力的象征，同时也是一种非常精致时髦的配饰。佩戴方法是把怀表装进西装内搭马甲兜里，露出怀表的链子，看上去非常帅气。
6，领带和领结；
领带是西式正装在脖颈处的服装配饰，系在衬衫领子内打结，然后别在衬衫衣襟前面。它通常与西服搭配使用，是一种与西装搭配而不可缺少的装饰品。领带成为时尚，广义上包括蝴蝶状领结，领巾等等。
领带起始于英国19世纪中叶，随着中西文化的交流，领带跟随西装传入中国，在民国时期的中上流社会男士中流行。按当时的正式社交礼仪，穿西装定会系上领带，表达庄严绅士的感觉。
长度以到皮带扣处为宜，一般放在贴身衬衣前面。如果穿马甲、背心或针织衫时，领带应放在它们后面，显得更加好看。
与领带比起来，领结更显高贵，常见于正式场合的晚宴，可以选择带花纹的款式来减轻严肃感。虽然不是衣橱必备，却是进阶单品，
上图是梁思成穿搭蓝灰西装配斑点纹领结。在许多正式场合佩带领结，但却并不一定是黑色的。可以有暗红色，米色，灰色等等，领结在流行文化中，被视为有品位，有内涵，高雅绅士的象征。
民国时期的许多学者名流，留过洋的先进知识分子，他们接受了西方的先进观念和文化，不仅在各自学术上大放异彩，在穿搭上也是成为了一种时尚标签。在如今看来还有很好的参考价值及意义。
民国时期名人的西装，看西装挑选需要留意哪些细节？
一、注重色彩的搭配设计；
色彩的搭配在服装中是重中之重。而男士正装穿搭中，也有一套比较成熟的规律，但是你可能不能想象在100多年前的民国时期，男士们就有了穿搭得体，看着非常体面俊朗的色彩“搭配法则”。
1，深色西装外套+浅色衬衫；
胡适乃民国著名思想家、文学家、哲学家，曾担任过国立北京大学校长、中央研究院院长。以倡导“白话文”、领导新文化运动闻名于世。他的穿搭一般以民族风的长衫马褂为主，也会穿搭洋装西服出现在公众场合。
胡适
深色西装外套，这里的深色有纯黑，藏蓝，藏青，深灰色等等，看上去有着低调，内敛，神秘的寓意，给人沉稳，端庄，肃穆的感觉。胡适的深色西装搭配白色衬衫，都成为了非常经典的正装造型，流传并还在影响到今天男子的穿搭造型。
2，中性色调西装外套+浅色衬衫；
徐志摩现代诗人、散文家，新月派代表诗人。年轻的时候留学英国深受西方文化地熏陶，他的诗作倾向欧美浪漫主义的影响。同时他的西装穿搭也很正统。
徐志摩
上图的徐志摩穿搭是正统的英式穿搭，中性灰色调的洋西装内搭马甲和白色衬衫。当时只有黑白照片，所以照片中的灰色调在当时来说，可能是纯灰色，中蓝色，或者咖色。这样的搭配没有深色那么沉闷，给人更加轻松、活泼的感觉。
要突显英式风格的话，穿灰色西装是最佳选择。因为灰色西装可以在花纹、材质上都有着相当丰富的变化，打破黑色深色西装的单调感，也是西装的一种主流色彩。通常灰色被当做中庸、保守的颜色，带有内敛温和的属性，视觉效果特别显年轻。
其实那时候并没有专业的搭配设计师给他们建议。这些色彩搭配法则，放到现在还是非常绅士又时尚。
二、注重版型设计；
版型对于西装来说非常重要，挺，刮，直线，尖角都是西装穿搭造型和设计必须要考虑的因素。在民国时期，西装的版型设计已经形成了一套标准和规则，影响至今。
1，肩膀造型设计；
西装的肩部设计是一个细节，它是西装成形并且俊朗阳刚不可缺少的元素之一。
西装肩膀的造型有不同的设计，比如厚衬垫或者自然溜肩没有衬垫的设计，都有不同的视觉效果。真正合适的尺寸是需要肩部让人看起来非常精神，展现一种男人的阳刚美。假设你发现西装的肩部有凹痕或下坠，那就是表示尺寸过大，不太适合你。
当今我们穿搭西装，对于肩部的审美及造型，就是传承100多年前的样子，毫无差别。
2，裤子的长短适中，长脚裤和吊脚裤。
西裤的长短特别地影响造型及视觉效果，而在民国时期裤子的造型已经有了2种style，可以说是现在西裤穿搭的鼻祖。一种就是裤子长度留有余量，比正常腿部长度多2.5厘米的样子，也就是说可以遮盖袜子，遮掉半只鞋子，鞋子成了配角。看上去就比较整洁，清爽，显端庄。
另外一种就是上图中末代皇帝溥仪穿的吊脚裤。近年不少男士会选择吊脚裤，长度应与鞋身有5公分以上的空间，漏出脚踝。这样男士鞋子就成为了主角，所以需要注重鞋子的搭配，而不能太随意了。
如今男士吊脚裤非常流行，起源于男性服装的大体趋势，是从重视舒适感的美国式逐渐转变为紧身率真的意大利式。裤脚稍短有九分裤的样子，而裤腿都是比较修身，显出男性阳刚干练的美感。
正如你所看到的，民国时期溥仪就弄过吊脚裤造型，那还是100多年前。这正好验证了，流行就是一个轮回。不仅仅出现在女装上，男装也是如此。
3，西装外套的腰围适度；
西装的腰围是最应该关注的部位，它的合身与否直接关系到西装穿搭的效果。Just Fit才是表现出个人精神与气度的理想原则，也因此选择尺寸的第一要点正是合腰、合身、笔挺。
按照传统西装的标准来看，合身的西装在扣上纽扣时，它的前幅不会起皱褶，松垮的样子。如果你希望可罩的内搭更多一些，在扣上纽扣时，西装外套与你的身体之间会有平贴一个手掌的余地，西装的前幅虽然带折，但不会有拉扯下坠的感觉。
民国时期孙中山的这一套大西装就有这样的特点，腰围适度，不紧也不松，尺度刚刚好，显得整个人特别精神，帅气。加上白衬衫，马甲，领带，精致的短发造型，看上去就是帅哥一枚。
4，西装的袖长合宜；
男式西装在民国时期处于发展阶段，而在世界上来说也正是西装发展的上升时期。很多现在看似约定成俗的穿搭法则或者规范，在民国那个时候处于混沌萌芽状态，暂时还没有统一标准。比如袖口的长短，袖口有露衬衫的，也有不露衬衫的，比如下图。
衬衫袖口长一点
其实专业上来说，西装袖子的最佳长度是以合身的衬衫来做参考。手臂自然下垂，衬衫的袖口正确长度是处于手骨和臂骨的中间。而西装袖口比衬衫的袖口短2公分的样子，这样就可以露出白色衬衫袖口。西装袖口，它不能太长，也不能太短，下图示例。
西装经过多年发展之后，时尚界逐渐把民国时期的袖口造型统一了标准。最合身最贴切的Good fit就是，衬衫袖口比西装袖口长2公分。
衬衫比西装袖口长一点
发展到如今，男装穿搭的袖子造型，都是以此为标准。下图就是现代西装标准的穿搭，西装袖口与衬衫袖口呈现出叠穿效果，层次分明，立体感很强，袖口不会显得太单调了。给人感觉也更加精致，好看。
西装袖口与衬衫袖口的叠穿效果
三、注重配饰及发型的细节造型；
男士穿搭西装，在民国时期除了必要的主角单品之外，还有很多配饰可供选择，起到画龙点睛，添色增彩的作用。
1，口袋巾；
口袋巾是男士西服正装必不可少的一件配饰。英文名称POCKET SQUARE, 中文又称袋巾，是一小块正方形的布艺手帕，折叠之后插入西装上衣胸部的衣袋里，微微露出五分之一或者五分之二的样子。
徐志摩的口袋巾
口袋巾一般起到装饰作用，是经过精挑细选，洗净、烫平、折叠好。上身之后，不要看它小巧，还真能起到点缀作用，凸显你的品位和身份，非常出彩呢。
在民国时期国内的男士就开始流行西装配口袋巾，虽然当今的男式西装已经不太流行这个配饰。但是许多会讲究的人，或者对自己造型要求高的男士，出席正式活动，都会配上这么一方口袋巾了。
2，腕表；
腕表也叫做手表。诞生于100多年前的欧洲，在民国时期并不是很普及，毕竟它在那个时间段也是刚刚在西方发明出来。不过在当时不差钱的中上流社会的富裕人士，都会赶时髦的买上一块腕表彰显身份。
朱家骅、贝聿铭的腕表
戴手表的民国科学界近代地质学的奠基人朱家骅，建筑大师贝聿铭在穿搭西装的时候，就用腕表表作为配饰搭配他们的西装三件套。
民国戴腕表处于初始阶段发展到现在，男人不戴表，显不出身份或者说体现不出绅士优雅的风度，一块质量上乘的好表，一定会让男人的西装正容更加蓬荜生辉，光彩夺目。
3，发型；
男人穿西装非常帅气。在很多正式场合，穿了西装不但要搭配合适的领带，靓丽的皮鞋，更要修剪一款帅气的发型，也就是"西装头"。
梅兰芳中分发型
民国时期最精致的发型就是这种中分（上图），或者三七偏分发型，以及溜光向后梳的大背头发型。西装搭配这些发型非常好看。
张灵甫汪精卫的三七分发型
男子穿西装搭配的发型，也成为了一个轮回。因为民国时期的时髦发型，诸如偏分短发，大背头等等到现在看来，也是非常帅气，俊美。丝毫不会显得土气。
总之，民国时期男子的正装--西装造型及风格，虽然多样、五彩纷呈，但是也基本呈现了西装早期穿搭发展的风貌。其中很多的造型及配饰，哪怕是放到现在依然很时髦，帅气十足。
参考文献：
1，①《南腔北调集》---鲁迅，《上海的少女》发表于1933年9月15日《申报月刊》第二卷第九号。
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