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另外感谢联合撰文张淑敏同学。
无法想象没有音乐的世界会变得多么暗淡无光，音乐早已渗透到我们生活中的每个角落。七个音符组成了五彩斑斓的世界，在沮丧的时候，是音乐给了我们鼓励；在高兴的时候，是音乐给了我们感动；在孤独的时候，是音乐给了我们温暖；在欢聚的时候，是音乐给了我们热闹。同样无法想象没有时尚的世界又会多么无聊失色，时尚用自己的方式，让平淡的日常变得如梦幻般美丽。当这两样东西遇到一起时，便成了这世上最美好的事情。
爵士时代
The Jazz Age
▲ 爵士传奇音乐家 Louis Armstrong
第一次世界大战之后的美国，工业得到空前的发展，电灯得到普及，人人都有了拥有汽车的机会。大战之后，心态放松，享乐主义盛行。在著名小说《了不起的盖茨比》中，就能一窥当时的奢华盛况。在法国，称20世纪20年代为“疯狂年月”。这一时期的社会、文化和艺术充满活力。爵士乐，就在这样的大环境之下诞生，用自己全新的音乐表达方式，代表和定义了咆哮的20年代。
▲《了不起的盖茨比》
刚刚开始的时候，爵士乐，只是生活在美国新奥尔良的黑人乐手，在闲暇时候一种自娱自乐的消遣。爵士融合了蓝调与散拍，最初与之息息相关的是贫穷而无聊的乡村生活、是战后浮华背后得到解放却依然饥肠辘辘的黑人奴隶。
JAZZ，这四个英文字母，最初的意思也与社会中下阶层的性爱玩笑有关。
▲Duke Ellington
1917年，世界上第一张爵士唱片在纽约录制完毕，至此以后，爵士乐散漫拖沓的浪漫音符，回荡在纽约每一个时髦的沙龙和俱乐部里，无数人沉醉在这种音乐里，跳着属于自己的舞步。伴随着爵士乐，穿着短裙，流苏摇摆的轻盈女孩（Flapper Girl），让纽约的棉花糖俱乐部锦上添花。
Flapper Girl，
这个词在英语语境之下偏贬义，用来形容相对轻浮的女孩子。
这样的女孩子在20年代有了非常具象的样子，她们伴随爵士乐的散拍起舞，她们穿没有束腰的吊带短裙，她们烟酒不离手，她们对于性非常开放。这也跟当时女性权利解放运动有关，一战之后，英美两国相继赋予了女性同等于男性的投票权利。因为战争时代男性劳动力紧缺，女性第一次走出家庭，走向工作岗位。女权意识渗透到社会的各个层面，于是那些如小鸟一般轻盈的女孩儿们，更加愿意用穿着表达和解放自己。她们装点了整个20年代，跳着踢踏舞步，丰富了和标志了爵士年代。
我们庆幸爵士时代就有了电影，这些滚动的胶片让我们有机会一窥Flapper Girl们的曼妙身姿和当时的潮流指标。克拉拉·伯恩（Clara Bow），“IT Girl”这个名词的创始人，只因为1927年主演了著名电影IT而得名。她是当之无愧的20年代IT Girl：从来都顶着一头短发，穿着法国设计师Paul Poiret的衣服，在禁酒令的年代夜夜纵情充斥着爵士乐的地下酒吧。电影公司米高梅，有史以来收到影迷信件最多的女演员艾妮塔·佩吉（Anita Page），另一位代表着爵士时代的时装偶像。她留下许多性感的瞬间，华丽流苏的一摇一摆之间，露出腿部影影绰绰的线条。
如果说爵士是某种不着边际的生活态度，
20年代的女性就是这样生活态度之下最夺人眼球的勇士。
▲ Clara Bow出道之前的样子
▲Clara Bow
▲Paul Poiret的设计
▲Anita Page
摇滚精神
The Sprite of Rock and Roll
▲ 吉他之神Jimi Hendrix
摇滚乐于起源于上世纪50年代，
是结合了节奏布鲁斯与乡村和西部音乐发展而来的一种新的音乐类型。
同时，“福音音乐”“摇摆爵士乐”“跳跃布鲁斯”，以及叮砰巷音乐等当时流行的音乐类型，也为摇滚乐的形成奠定了基础。随着摇滚乐的不断发展，逐渐出现民谣摇滚，车库摇滚，迷幻摇滚，乡村摇滚，重金属摇滚等多种摇滚乐音乐类型。但不论摇滚有多少种表现形式，它的精神内核却从未改变：摇滚是关于青年人的反叛与自由；对“性”，对“制度建立”的批判以及对现有社会和生活方式的讨论。
从大家耳熟能详的摇滚巨星埃尔维斯·普雷斯利（Elvis Presley），标志性的飞机头发型和扯开前襟的连体衣，到甲壳虫乐队（The Beatles）身上的西装与喇叭裤的经典瞬间，再到滚石乐队（The Rolling Stones）成员蓄着长卷发，穿着机车皮衣和牛仔裤的时装照片。无数的摇滚明星，借由时尚的表达方式进一步拓展了摇滚精神的语义，也从60年代开始，摇滚与时尚结合的传统，便一直延续至今。
▲ Elvis Presley猫王
▲ The Beatles甲壳虫
▲ The Rolling Stones滚石
莫里斯·迪克斯在《伊甸园之门》中说过：“只有一次音乐拯救了世界， 那就是伍德斯托克。”这场持续了三天三夜的狂欢，50万年轻人借摇滚音乐，释放着他们的迷茫与压抑，用裸露与叫喊，这种最原始的方式来反抗一个时代。音乐节中演唱嘉宾抢眼夺目的演出造型，延绵不绝的love & peace手势，都在宣泄着他们的愤怒与纯真。同样，波西米亚则是同一时期另外一种通过流苏、褶皱与大摆裙与飘逸不羁的服装类型，来表达流浪和自由的生活态度。
▲伍德斯托克音乐节
摇滚之所以长盛不衰的原因，很大程度上是与时代精神的结合。它不断经历着“建设——破坏——重建设”的过程，不断自我更新，与时尚的使命不谋而合。因为每个时代总有被压抑被局限的年轻人，他们需要发声，需要表达自我。而摇滚乐作为一种反主流文化的一个符号，它的灵感与自由时刻都在影响着时尚年轮的更迭。
雷鬼与拉斯特法里
Reggae and Rastafarianism
▲ Bob Marley
拍了无数音乐人物纪录片的大导演马克·凯德尔（Mark Kidel），曾经说，
“爵士乐和摇滚乐通常反映一种对安非他命的狂热，而雷鬼乐则和大麻带来的迟钝反映相协调。”
雷鬼音乐拥有一种独特的风格，拥有一套自己的语言，在对于语言的解体重构中，节奏更加厚重忧郁。雷鬼的“慢拍摇滚”节奏在更突出的、更厚重的低音旋律线上平稳地回荡。这种音乐满足了当时非洲移民二代对于家乡的想象，通过拉斯特法里运动，将“返回非洲”的主题请上台面。如今的时尚界，甚至在许多老牌奢侈品中，“返回非洲”的情结几乎随处可见，已然成为主流中的主流。
▲返回非洲
▲Haile Selassie
拉斯特法里运动，兴起在上个世纪30年代，从牙买加开始，很快席卷全球的黑人。拉斯特法里教认为，埃塞俄比亚皇帝Haile Selassie是上帝在现代的转世，之所叫Ras Tafari，也是跟他的名字有关。拉斯特法里发展至今，从来没有被当做一个真正意义上的宗教，很多它的追随者，一直将拉斯特法里看过一种文化或者一种生活方式。在这种文化中，诉说这对于想象中“非洲”的向往，抗拒资本主义社会，他们把贫穷和流放转化成了“庄严的符号”，这也是大多数雷鬼乐的创作主题。对于“非洲”故土的乡愁是雷鬼和拉斯特法里中最为重要的一种情绪，于是“红、绿、金”三种“泛非洲色彩”成为了其标志。
▲Gucci的“红、绿、金”三种“泛非洲色彩”
▲雷鬼头造型
▲Gucci的雷鬼头
年轻的黑人，他们信奉拉斯特法里，顶着雷鬼头，穿着卡其迷彩服。这一切的一切，不管有如何庞大的群众基础，一直都徘徊在社会底层。在文化的各种演变成，从来都是地下的一部分，而这种文化的核心也永远是对抗和抗争。但如今的时尚，已经打破这种阶级的固有，让曾经的暗潮流动，成为了水面上最让人瞩目的波纹。从Gucci跟Dapper Dan的合作系列，到Virgil Abloh在Louis Vuitton激动人心的男装系列。说到根源是雷鬼的，一切玄机都隐藏在鲍勃·马利（Bob Marley）的歌词里。雷鬼的视觉语言在历史和地域的不同演化中，虽然已经没有那么厚重的“非洲故土”情节，可依然能够在一些细枝末节的地方感受得到。
▲ Louis Vuitton全球范围的新视觉
朋克灵魂
The Soul of Punk
▲Sex Pistols
1976年的夏天，异常燥热的伦敦，朋克做为一种音乐形式登上当时的《新音乐快讯》（New Musical Express），从此做为一种明确的风格由性手枪乐队（Sex Pistols）在英国发扬光大。朋克以切割重组（cut-up）的形式再现了整个战后青年文化的男装发展史，把原本完全属于不同时期的元素结合在一起。额上的卷发和皮夹克、小羊皮软底男鞋和尖头皮鞋、橡胶帆布鞋和帕卡雨衣、紧身瘦腿和色彩鲜艳的袜子、紧身短夹克和笨重的钉靴。这是朋克最开始在伦敦的样子，这一切的风格，颠覆着所有人的敏感神经。
朋克向往无政府主义，把毒品泛滥、性混乱、都市破败等问题当作探讨的主题。
朋克的分支众多，例如华丽摇滚、迷幻摇滚和垃圾摇滚。其中华丽摇滚以大卫·鲍威（David Bowie）为代表。大卫·鲍威在以他独特的音乐风格闻名于世的同时，他的时尚品味紧跟其后，甚至在某些时刻盖过他的音乐才华，成为其最精彩的标签。山本宽斋为他设计的Tokyo pop条纹连体衣还是日文汉字披风，大卫·鲍威无性别主义的人设为设计师提供了最为自由的设计题材。而论起对于相对日常的穿搭风格的影响，90年代的涅槃乐队主唱，科特·柯本（Kurt Cobain）的颓废随性与混搭造型，可谓是教科书式的典范。科本式蛤蟆墨镜、豹纹长衫、补丁牛仔裤的经典造型与高腰牛仔裤、破洞毛衫等单品给予了时装设计师无限的灵感与元素。
▲David Bowie
▲Kurt Cobain
如若论起朋克与时尚最深入的结合，就不得不提起被称为时装界的“朋克之母”——Vivienne Westwood。
她反叛的朋克精神是通过扭曲的缝线、不对称的剪裁，未经处理的下摆与大胆强烈的色彩来体现的。她通过时尚的方式诠释着朋克精髓，告诉世人：朋克不仅仅是简单粗重黑眼圈和刺青，它是一种敢于质疑一切的态度和能力。对主流文化最为彻底的挑衅，对世界上的不满最彻底的宣泄，真诚炙热的内心，朋克自始至终在危险的外壳之下，蕴含的是向上的社会性。对于朋克的钟爱，似乎从一开始就把我们带回了真实的世界中，让我们和“青年”“大众”“地下”联系起来，面对真实的苦难与丑恶，在不停的斗争之中，来到自己内心的净土。
▲Vivienne Westwood第一家叫做sex的时装商店
▲▲朋克少女Vivienne Westwood
▲朋克老年Vivienne Westwood
嘻哈与街头文化
Street Culture and Hip-Hop
▲Snoop Dogg
回到Hip Hop最最开始的地方，是70年代一贫如洗的纽约Bronx，非洲后裔和拉丁美洲后裔聚居的地方。那个时候的纽约市在所有人的眼里宛如天堂，似乎纽约人都坐着加长版的豪车，戴着珠宝钻石，在夜幕降临的时候出入54俱乐部，跟着愉快的节奏跳的士高。可事实上，在纽约最北面的Bronx，几乎民不聊生，失业率高得吓人，黑帮横行和街头抢劫是Bronx的日常。就在这样的地方，这样最糟糕的时间，一个叫做Kool Herc的DJ在自己的公寓里举行了一场音乐排队。那就是如今风靡全球Hip Hop文化的开端。
▲1975年废墟中的Bronx
▲Kool Herc
一首The Massage红遍美国，来自Grandmaster Flash and Furious Five，那张唱片真的让他们这些穷小子赚了不少钱。这群来自社会最底层的小男孩，在毒品和犯罪的包围之下长大，音乐在某种程度是对自我的救赎，但也可能是另外一个深渊。一首The Massage，终于变得有钱的他们，每一场演出都穿得非常夸张，好多的皮草、好多华丽的装饰。Grandmaster Flash and Furious Five依然被Disco风格所影响，认为在舞台上就应该穿得非常炫酷，直到他们看到Run DMC。
▲Grandmaster Flash and Furious Five
Run DMC，80年代初最红的嘻哈说唱组合，他们完全抛弃了Grandmaster Flash一队人浮夸的时装造型。Run DMC只是穿着这些街头小混混的日常服装，就出现在各种表演场所和自己的MV里，还因此大受欢迎。大金链子，第一次出现在了Hip Hop的时装文化中。这些个浮夸不着调的配饰在之后很久很久，都是Hip Hop文化中的标志，始于Run DMC，由Big Daddy Kane发扬光大。
▲Run DMC
▲Big Daddy Kane
Snoop Dogg，西岸嘻哈界教父级别的人物，他在把自己手印按在好莱坞星光大道上的时候，穿着一件驼色的大衣，搭配Gucci的套头衫，非常像他的风格，非常嘻哈。现在嘻哈流行的样子，应该要从Snoop Dogg的个人风格说起。他从根本上改变了嘻哈只有街头风格的印象，他穿合身的西装和华贵的皮草站在舞台上，他把自己收拾地非常干净帅气。帮派出身的Snoop Dogg在多年的音乐发展之后，居然有了一种优雅的气质。而他应该也代表了现在最为流行的嘻哈风格，干干净净，洗去街头铅华之后的平静。
▲Snoop Dogg
纵观20世纪时装潮流历史，音乐从未缺席。
时尚从音乐中收获灵感，音乐因为时尚的表现，有了更加具象的形式。音乐与时尚，相互念念不忘，必然等来实现梦中世界的回响。音乐风格对于时尚的引领，顾盼流离，从视觉化的符号开始，到最深层次的精神内核。彼此等待和成全，借助听觉和视觉，帮我们勾画出每一个时代的样貌。
我们通过音乐和时尚，了解更加深入的社会基本面，更多层次的人性画面。
text ：卢笛
graphic：Doreen
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